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从2023年9月8日开始，四大时装周率先在纽约打响，许多人成为了镁光灯追逐的焦点。在这些人中，有一个“画风”格格不入的七旬大妈：她穿着臃肿的大袍子，夹着公文包和笔记本，正襟危坐在秀场第一排，看起来像是误闯进来的街道大妈。然而，没有一个人敢小看她，因为她的文章可以直接影响品牌的销量。这位大妈就是叱咤时尚圈近半个世纪的苏西·门克斯，全球最有影响力的时尚评论家之一，有“时尚圈武士”的美名。
门克斯17岁时的梦想就是进入巴黎时装周秀场大饱眼福。在房东的安排下，她佯装清洁工埋伏在秀场附近，等到9点多开秀再随人群溜进去。她看的第一场秀是莲娜·丽姿的高定秀，因为过于激动而忘记了秀场的规定，她在日记本上画下台上的服装，结果被狠狠教训了一番，赶出了秀场。
吃苦对门克斯来说算不了什么，但当众出丑却让她无地自容。
1966年，门克斯从剑桥大学毕业，立马被签入《泰晤士报》，成为一名新闻记者，但她知道自己最爱的还是时尚行业。一年后，她辞职转战《伦敦旗帜晚报》，成为一名时尚记者。但门克斯没想到，自己做时尚记者会饱受“歧视”。门克斯常常在入场排队的推搡中被抢了邀请函，只能在秀场外等机会偷溜进去；别人在秀后参加鸡尾酒会、聊天，而她却只能抱着纸笔在一旁写稿。门克斯甚至怀疑，自己是不是真的不适合做时尚记者。
迷茫中，她的上司、《伦敦旗帜晚报》总编辑查尔斯·温图尔开导了她。他对门克斯说：“你要做言之有物的时尚，从心出发写作。”在查尔斯看来，其他时尚记者都是在讨好品牌、设计师，而门克斯应该说出那些平庸的记者不敢说的话，寻找他们忽略的闪光点。门克斯深受启发，她决定做一个不受品牌左右的记者，写最真实的感受和评论。
门克斯的文风越来越犀利，渐渐打响了名号。20世纪80年代，当所有人都在追捧让-保罗·高缇耶时，她剑出偏锋，力推“安特卫普六君子”，推动了安特卫普品牌在全欧洲的销量；1993年，卡尔·拉格斐让香奈儿再度崛起，门克斯却在《国际先驱论坛报》发文称香奈儿包一家独大的时代已经终结，拉格斐在报纸上刊登全页广告以示抗议；2007年，马克·雅各布延迟开秀两小时，门克斯大发雷霆写了一篇讨伐文，小马哥不得不亲自为她设计一款T恤负荆请罪。
这几年，孟加拉国发生多起成衣厂爆炸、坍塌、纵火事件，门克斯成为劳工人权保护运动的积极倡导者。她在文章中写道：“时尚是一件好事，但为了满足快速，所有成本都被压缩了，包括劳动者的权益！你能想象一件丝质洋装的成本跟一杯咖啡差不多吗？”正因为有着其他时尚人士难以企及的深度与角度，门克斯的发文始终是时尚圈最重要的一道声音。
如今，73岁的她依然像刚入行一样，时装周期间每天5点起床去秀场，经常一个包、一双鞋就跑一个季度的秀。
敬业、深度、坚持，便是苏西·门克斯在时尚圈的制胜法宝。
